写点生活｜白哈巴的那棵树不孤独

排行榜 2025年10月09日 09:17 1 admin

潮新闻客户端钱江湾

真庆幸，我们选了从铁热克提进白哈巴的路——恰逢一年里最闹腾的深秋，全程没堵一次车，这运气实在爆棚。都说白哈巴是被大自然偏爱的地方，“西北第一村”的名头不是虚的，早年《中国地理》评中国最美八个小镇，它也稳稳占了一个位置。

离景区越近，窗外的颜色就跟被人慢慢调浓的颜料似的，一寸寸深起来。起初只是星星点点的黄，怯生生地躲在满山碧绿里；后来那黄像是攒足了胆子，连片儿地铺，还勾着赤金的霞彩，轰轰烈烈把整座山都涂满了。

大巴最后停在临近雪峰的一个斜坡上，这就是白哈巴新村了。抬头望，雪峰顶着皑皑白雪，底下是层林尽染的红与黄，星罗棋布的村居就贴在山脚下。就这一眼，我就喜欢上了这儿。

其实新村也没多“新”，就是比山下河畔的老村位置高些，屋舍散些罢了。我住的山庄邻近新村二路站，在斜坡的东侧，是一栋木头房子，每块木板都透着年头久了的沉静褐色。房间正对着雪山，没有门卡，就挂着一把小铜锁，轻轻一拧就开。

放下行李顾不上打量住处，心里早痒痒着要去传说中的“空中草原”。村里公交班次多，金秋旺季几乎每班都塞得满满当当。在换乘中心搭上往也根得空中草原的景交车，沿途看见些装备齐整的游侠客，正顺着斜坡徒步往上走。路的一侧是陡峭山岩，底下是深不见底的山谷，透过车窗往下看，层层叠叠的森林红得像着了火，这浓墨重彩的秋景，再好的画师也调不出这份饱满与酣畅。

到了草原才发现，这是片被群山高高托起来的平地，又宽又平坦。风毫无遮拦地从山后吹过来，带着草叶的干香，还混着远处雪峰的清冽。最先抓住我眼睛的，除了连绵戴雪的峰峦、星星点点像白蘑菇的毡房，就是草原中央那棵孤零零的树。

它就那么站着，离人群不远不近。树干不算多粗，枝叶却舒舒展展的，撑开一把绿中泛黄的伞。树的四周空得很，仿佛天地间所有东西都约好了似的，齐齐往后退，就为给它留出这片完整的舞台。阳光毫无保留地洒在它身上，影子拉得长长的，斜斜印在草甸上，像一句没说出口的、带着点寂寞的诗。

这就是那棵“孤独的树”了。自从电视剧《我的阿勒泰》播出后，它已成了草原上的“名角儿”，游人从四面八方来，像赴一场早就约好的聚会。大家围着它拍照，年轻恋人偎着树干笑，活泼的孩子绕着它跑，连僵硬的树影子都跟着活了起来。透过树枝望过去，正对着雪峰的背景，它好像早看惯了这喧闹与恬淡，枝叶在风里轻轻颤，像无奈，又像在偷偷欢喜。

我看着看着心里暗自发笑了：这树哪里孤独啊？有这么多远道而来的客人，还有草原的清风、日光作伴。它的“孤独”，怕是我们这些心里揣着点孤独的游人，硬生生看出来的吧。

其实它自在得很。春天发芽，秋天落叶，风吹雨打都受着，独自立在这苍茫里，早和这片天地融在一起了。说到底，觉得孤单的，是我们自己罢了。

这倒让我想起《我的阿勒泰》里李娟写的，草原上的人总说“人和自然是一伙的”。此刻这树，不就和这些游人成了“一伙”？它不再是孤立的风景，倒像个容器，装着人们的欢喜、惊叹，还有对这片土地的好奇。有个穿冲锋衣的男生，拍完照蹲在树旁摸了摸树干，小声说：“原来你就是那棵网红树啊，比我想象中亲切多了。”树没说话，但风一吹，叶子沙沙响，像在点头应着。

草原另一边是大片毡房，白色的毡房顶在阳光下亮闪闪的，像撒在草原上的云朵。毡房外的店铺边，几个图瓦汉子围着铁架子烤肉，签子上的羊肉滋滋冒油，香味顺着风飘过来，馋得人直咽口水。

远处的彩林更热闹，红枫、黄桦、绿松层层叠叠，像上帝不小心打翻了调色盘。有游人骑着马，沿着彩林边的小路走，马脖子上的铃铛叮铃叮铃响，和远处雪峰的融水声混在一起，成了草原的背景音乐。我顺着草甸往前走，脚下的草软软的，偶尔踩到几株干枯的花，却一点不觉得萧瑟——身边的一切都鲜活着，雪峰在发光，彩林在“燃烧”，树在热闹，人在欢喜。

原来“一脚踏四季”真不是夸张。站在草原上，脚边是春天的草，抬头是夏天的雪峰，远处彩林是秋的浓墨重彩，风里却已经有了冬天的凉意。这种奇妙的叠加，让草原成了个时光的容器，把四季的美都装在了这里。而那棵树，就是容器的中心，它见过春天抽芽、夏天葱郁、秋天绚烂、冬天寂静，现在，又见过了无数人的笑脸。它哪里孤独？它是草原的眼睛，看尽了四季，也看尽了人间的热闹。

从空中草原下来，心还飘在那片高远的空旷里。景交车把我们放在白哈巴老村村口，一脚踏进去，像从一幅雄浑的油画，跌进了一首田园抒情诗里。

老村沿着一条潺潺的溪流建着，雪山水融下来的溪水，清得见底，凉得刺骨，叮叮咚咚的，像在絮絮叨叨说着些古老的故事。水边是大片桦树林，这里的桦树和山上的不一样，树干更修长白皙，像一柄柄擦亮的银烛台。叶子是纯粹的金黄，一片片、一簇簇明晃晃的，晃得人眼睛都有些花。风一吹，叶子簌簌落下来，像一场安静的、金色的雨。

一座座原木垒的房子，散落在溪流与桦林之间。屋顶压着厚厚的木板，有些上面还长着绒绒的青苔。家家都有宽大的院子，用木栅栏松松围着，院子里堆着齐整的柴木，开着几朵不知名的小花，空气里满是阳光和植物混合的好闻气息。我看见一位图瓦族老妇坐在自家门槛上，手里做着针线，头都不抬，仿佛周遭来往的游人，都和她没关系。她脸上的皱纹像山里的沟壑，藏着说不尽的年月。

后院有几匹马，没人看管，在一家民宿后的空地上悠闲踱步，偶尔低下头啃点草根，尾巴懒懒地甩着，驱赶趴在它身上的蝇虫。这景象，让人心里生出一种妥帖的安宁，好像时间在这里也变得缓慢、从容了。

顺着村里的小路往上走，到一处高地，便是刻着“白哈巴”石碑的打卡地，这儿是俯瞰全村最好的地方。村子静静卧在谷地里，木屋尖顶错落着，像一盘散落的棋子。炊烟袅袅升起，是那种浅浅的、带着柴火香的蓝白色，在金色桦林与墨绿松林间缠绕、飘散，背景是如屏障般覆雪的山峦。这画面太完美了，倒像是假的一样。难怪游人们都排着队，要在石碑前和这“最美背景”合张影。

白哈巴有不少出片的观景台，来的路上我们在边境观景台停过一会儿。脚下就是深邃的中哈边境大峡谷，谷底幽暗，岩石肌理狰狞，被岁月风雨切割成明暗分明的大块。可两岸山坡上，又是泼天泼地的秋色，金黄、赤红、赭褐的林木，像几条华丽的巨毯，从脚下一直铺到视线尽头。秋的绚烂与岩的冷硬，就这么毫不妥协地撞在一起、融在一起，生出一种悲壮又辉煌的美。

观景台上遇见几位打太极拳的游客，穿着白色绸衫，在苍茫天地间缓缓起手、转身、推掌。她们的动作那么慢、那么圆融，和峡谷的险峻、秋色的奔放，形成一种奇妙的和谐。风吹起衣袂，飘逸的身影映着流云远山，美得像一幅有古意的画。不少游客围过去，举着相机静静拍，那一刻没有喧哗，只有风声，还有一种关于美与时间的默契，在空气里慢慢流淌。

住在白哈巴的民宿里，我最贪恋的是这里的早晚。黄昏时，夕阳余晖把最远最高的雪峰，染成一抹娇羞的胭脂红。那红不刺眼，是温润的，像和田玉里透出的光，又像少女酒后脸上淡淡的红晕，粉融融的，直暖到人心里去。这时，牵着马的村民从景区慢悠悠走回来，马儿驮着空鞍子，蹄声得得敲在碎石上，格外清脆。人影马影在斜阳里拉得长长的，融进暮色，让人不由得想起那些“牧归”的老歌，心里软乎乎的。

入夜后的村子，除了偶尔几声不知从哪儿传来的狗吠，再没别的声响。那寂静里带着种原始的、神秘的气息。天上没有一丝云，墨蓝绸缎似的天幕上，星星密密麻麻地眨着眼，一点都不吝啬光亮。我被这星空勾着，凌晨披上冰凉的冲锋衣就往外跑。夜风像浸了冰水的小刀，刮在脸上，和白天的和煦完全是两种感觉。可仰头望着星空，那浩瀚的样子像有磁吸力，要把人的魂魄都吸进去似的。

来白哈巴之前，我总觉得它是沾了喀纳斯的光，像个看了“大女主”后顺带瞧一眼的“小弟”。可此刻站在这高地上，才知道自己错得厉害。喀纳斯的美，是仙境般不食人间烟火的，是“湖光山色”的极致；而白哈巴的美，是人间的、有烟火气的。它把壮阔的雪山、斑斓的森林、宁静的村落和人的生活，天衣无缝地缝在了一起。这美是厚实的，能摸得着、闻得到、听得见的，它不必依附谁，自己就是一篇完整的、动人的故事。

离开白哈巴时，车子往喀纳斯走，又经过也根德空中草原。我回头望那棵“孤独的树”，它还高高站在那儿，沐着新的阳光，接待着新的游人。它从来就没孤独过，哪怕世界斗转星移，它自岿然不动。

白哈巴的树不孤独，白哈巴本身也从不孤独。它有自己的魂，有自己的美，有自己的故事，在中哈边境的雪峰脚下安静绽放着，等待每一个懂得欣赏它的人，来赴一场与自然的约会。那木屋里的炊烟、溪流的歌唱、雪峰的静默、星空的神秘，早把这儿酿成了一个丰盈圆润的小天地，自成一派，热闹又安宁。

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